Статьи

На GT по Норвегии!

Подготовка и снаряжение.
Свой GT Aggressor я покупала еще в 2010 году во Владивостоке. Это был мой первый в жизни велосипед, поэтому я и перевезла его через пару лет в Питер – из-за сентиментальной привязанности к своему верному железному другу. Добротный, надежный, потертый владивостокскими сопками вел с простыми комплектующими, которые можно заменить в любом сервисе. Ехать решила на нем – в компании со старым проверенным другом любая дорога приятней.
Конечно, было несколько ТО перед поездкой, замена того, что было возможно заменить, не затевая капитальный ремонт, смазка/наладка, новая резина и прочие радости. Поставила багажник, нацепила на багажник «штаны» на 40 литров и принялась собирать вещи.
Вес багажа предполагался до 20 кг, и мне удалось в эти 20 кг впихнуть все необходимое походное снаряжение и технику. Компактная и легкая палатка (всего 1,7 кг), спальник, пенка, газовая горелка, налобный фонарь на случай, если придется организовывать ночлег в темноте, фонарь на 300 люменов с креплением на руль, куча зарядок, проводов и сменных батарей ко всему на свете. Нетбук для обработки фотографий, камера, смена одежда, шерстяные носки и огромный пакет барбарисок, которые я с удовольствием ела сама и раздавала норвежским аборигенам.
У меня имелись некоторые проблемы с коленными суставами, из-за больших нагрузок они раздражающе болели. Да и травма годичной давности и, как результат, разорванная связка правого коленного сустава – доставляла мне некоторое беспокойство. По совету «бывалых» я купила лошадиный мази для суставов в зоомагазине и, в итоге, даже не все их вымазала, в Норвегии коленки болеть перестали по неведомой причине.
В городах я решила останавливаться у хостов с couchsurfing.org, для покатушек в глуши у меня имелась палатка и необходимые вещи для обеспечения походного быта. Конкретного маршрута с датами я не составляла – сказалась моя нелюбовь к планированию. Было только направление – с юга на север страны, из Осло в Тромсо и дальше до границы с Россией. И целый ворох бумажных карт. GPS в телефоне имелся, но больше для подстраховки – батарея разряжалась быстро.

Старт. Хельсинки – Стокгольм – Осло.

Я выезжала ранним утром 20 июня, до этого всю ночь собирала вещи и волновалась. Это была моя первая заграничная поездка в жизни, да еще таким нетривиальным способом. В поезде до Хельсинки мне удалось немного подремать, закинув ногу на вел. У меня был с собой чехол для него, но на вокзал я приехала верхом на коне, мне было лениво снимать с него багаж и в спешке упаковывать. Сняла переднее колесо, проводник усадил меня рядом с выходом, там имелось достаточно места для велосипеда.

В Хельсинки я каталась весь день в ожидании парома в Стокгольм, с погодой фартило – солнечно и тепло, что безмерно радовало после трех штормовых дней в Питере перед отъездом. После первой неловкости и растерянности я почувствовала себя как рыба в воде – в Хельсинки передвигаться на веле одно удовольствие. Велодорожки, совершенно космические велосфетофоры, увиденные мной впервые в жизни.Все казалось волшебным – вкус сэндвича, наглые скандинавские чайки, запах моря, каждое новое ощущение, цвет, вкус. Вокруг улыбались и смеялись люди, гремела музыка в парке, прохладный ветер обдувал мои ноги. Концентрация совершенного в одном месте.

Затем был паром. Я была единственным пассажиром, который приехал на веле. Припарковала коня среди фур и экскурсионных автобусов в трюме и пошла наверх к людям. По этажам бегали сумасшедшие испанские дети, все разговаривали одновременно, поэтому я большую часть времени провела в наушниках. У меня не было каюты, почти все время в пути я проторчала у розетки на полу с видом на закат, периодически выбегая на палубу восьмого этажа. Пару раз мне удавалось вздремнуть под каким-нибудь фикусом.

В Стокгольм с аппареля парома я выехала самой первой. И сразу разделась, поскольку в 10 утра тут было нестерпимо жарко. Еду, глазею по сторонам и думаю – ну сейчас я тебя открою, Стокгольм, берегись. Двадцать минут я открывала Стокгольм, а потом внезапно у меня намертво скрутило цепь.
Я знала, что это рано или поздно произойдет, цепь-то старая(мастер мне долго что-то объяснял про невозможность замены цепи, без замены всей системы),и не сильно расстроилась. Но немного растерянно поглазела по сторонам, слезла с велика и покатила его за собой. Расспросы прохожих и велосипедистов особо ничего не дали, кроме примерного направления следования. А потом я встретила Себастиана. Молодой симпатичный швед проявил участие к моей беде и, хотя ехал на работу, слез с велика и отвел меня в знакомый ему велосервис. Мы пересеклись еще раз днем во время его обеденного перерыва и гуляли пешком, пока мой велосипед отдыхал в шведском сервисе. Себастиан предложил остановиться у него, в случае, если будут проблемы с велом или билетами до Осло. Я с радостью согласилась, даже без учета возможности возникновения этих проблем – мне жутко хотелось в душ и спать.
Себастиан вернулся на работу, а я отправилась проверить как дела у моего железного друга. Вернулась в сервис, а он уже на ходу, да и ребята там славные работают. Так что если кому понадобится велосервис в центре Стокгольма – обращайтесь к Даниэлю (DanielReimer - SportsonKungsholmen - Kungsholmsgatan 9 - 08-651 87 20). У них там даже душ в туалете имеется.

До конца рабочего дня Себастиана я каталась по Стокгольму и пялилась по сторонам. Заехала на Centralstation, купила билет до Осло на следующий день. Радовалась – сегодня у меня будет душ и сон, а завтра вечером я окажусь в Норвегии. Все складывалось. И это были лишь первые признаки моего фантастического везения.

После душа в доме Себастиана и его друзей я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Мы сидели все вместе на веранде, завернувшись в одеяла, ужинали и болтали. Мне захотелось остаться в этом доме на этой веранде среди новых шведских друзей. Но уже на следующий день меня ждала страна моей мечты. Утром Себастиан проводил меня на поезд, мы разобрали и упаковали в чехол мой вел, купили мне перекусить в дорогу, тепло попрощались. Мое приключение только начиналось.

Осло – Конгсберг – Ставангер.
В Осло тем вечером меня встретила Катя на велике, я собрала свой, и мы понеслись 10 км в горочку. С Катей мы познакомились заочно через жж и она предложила мне вписку в Осло и всяческое содействие.
Хотя понеслись – это громко сказано, с непривычки я часть подъемов преодолевала пешком – багаж перевешивал. После плоского Питера и относительно холмистых Хельсинки и Стокгольма, горочки в Осло казались крутыми. Катя приготовила мне традиционный норвежский ужин и теплую постель. Совсем скоро я уже спала без задних ног.

На следующий день мой Осло был дождливым, немноголюдным, но милым, уютным даже в такую погоду. Я каталась весь день по городу, странным образом еще не ощущая себя в Норвегии. Моя Норвегия началась ровно на выезде из Осло. Провожал меня Осло на следующее утро тоже дождем, но ждать лётной погоды в Норвегии – дело совершенно бессмысленное.

До сумерек мне удалось доехать до Драммена. Дорога была средней, в общем-то, тяжести, не сильные перепады высот, ливень зарядил только разок, все остальное время слегка моросило, но я привыкла к мороси и почти ее не ощущала. Я двигалась за указателями – красными дорожными знаками с велосипедом и зелеными квадратиками.Они вели меня в нужном направлении живописными поселками, обходя, иногда довольно далеко, автобаны. Но после Драммена я потеряла дорогу.
Привычный красный знак вдруг указал мне на выезд к автобану, я постояла на перекрестке, тоскливо провожая взглядом проносящиеся в темноте машины, и вернулась назад в поселок. Решила ехать вдоль трассы Е134, но очень скоро дорога увела меня в Hokksund. Там я нарезала круги в поисках велосипедной дороги, указатели уводили меня на какие-то темные проселочные дороги, где один раз я даже увидела лису, шуганув ее светом велосипедного фонаря. Зарядил дождь. Я купила себе кофе на заправке и спросила дорогу в Kongsberg. Велодорогу я так и не нашла, включила GPS и после пятой попытки все-таки выехала из Hokksund'a.
Я прокляла все на свете, пока добралась до Конгсберга. Уже почти на финише увидела закрытую кафешку с верандой, нацепила замок на колесо, села в кресло и выключилась минут на тридцать. Проснулась от холода и, собрав остатки воли в кулак, доехала до CentralStation Конгсберга, где купила в автомате билет до Ставангера на ночной поезд. Сил стоять на ногах почти не осталось, я завалилась в первую же гостиницу, где, вывалив немыслимые норвежские деньги и приняв душ, отключилась часов на пять мертвого сна. В итоге от Осло до Конгсберга я проехала немногим больше 130 км, и мои ножки после пробуждения предательски дрожали.

Я проснулась, выпила пару чашек кофе и выдвинулась часа за полтора до поезда немного прокатиться по городу. Конгсберг в сумерках после дождя был красив, и я пожалела, что приехала сюда в таком настроении. Но мне очень хотелось к морю, в Ставангер.
Ставангер – Прекестолен – Берген.

Следующим утром в Ставангере меня встречал мой первый иностранный хост – Садан. Я бросила у него дома багаж и поехала открывать для себя город. Ставангер оказался милым и ярким, весь усыпанный пряничными домиками и уютными кафешками, частично располагающийся на небольших островах. Ландшафт не самый простой для велосипедиста – сплошные горочки, но без багажа сзади кататься было проще. Я прокатилась по островам, детально изучила центр и к вечеру вернулась к Садану. Утром меня ждал паром в Тау – я решила сделать небольшой крюк и взобраться на Прекестолен, раз уж я оказалась так близко.
В Тау было адски жарко, именно своему восхождению на Прекестолен я обязана коричневым норвежским загаром. От парома до подножья – километров 20. Оттуда еще 5 – по крутым серпантинам вверх, среди надоедливых мух, по жаре. Я несколько раз останавливалась и обливалась водой в маленьких горных водопадах.
Велосипед я оставила на большой парковке у гостиницы, взяла только необходимое для ночлега – палатку, спальник, пенку, консервы с хлебом – перекусить, теплые вещи. Затем еще полтора часа поднималась вместе с другими туристами к самой «Кафедре Проповедника» – Прекестолену. Подъем не очень сложный, но утомительный. И вот я наверху и у меня захватывает дух от картин вокруг. Фантастический, огромный, уходящий в горизонт Люсефьорд, внизу плывет здоровый туристический паром – но отсюда, сверху, он кажется крохотным.

Обратная дорога была легче, хотя удивительная норвежская жара не делала мою дорогу совсем уж простой.

Из Тау я вернулась в Ставангер на пароме и провела еще один вечер у Садана, отдыхая. На утро погода испортилась, мрачные тучи затянули все небо насколько хватало глаз, я навьючила багаж на вел, попрощалась с Саданом и выехала в сторону Бергена.
Через час с небольшим на моем пути встретился мой первый норвежский тоннель.Я присела отдохнуть на автобусной остановке. Тоннель был протяженностью километров пять, да и нельзя в него велосипедистам.

Берген – окруженный горами, пестрый, многолюдный и шумный после тихого, пряничного Ставангера. Второй по величине город в Норвегии, что-то вроде второй столицы, мультикультурный и гулятельный в пятницу вечером.Толпы туристов и местных, уличные музыканты, играющие Джони Кэша, волшебные запахи с рыбного рынка, солнце, тучи. И внушающие трепет горы вокруг.

В порту я нашла Touristinformation и, как водится, взяла у них карту города. Почти в каждом городе Норвегии можно найти такую лавочку, где вас снабдят картой преимущественно центра города и дадут нужную информацию, например, подскажут расписание транспорта в любом направлении. Я прихожу туда за картами.
Я прокатилась по центру, пока не начался дождь, завернула в довольно уютный бар с недорогим кофе и интернетом. Было уже около 21, я шерстила каучсерфинг и потягивала апельсиновый сок.В итоге вписку на ночь и вожделенный душ я нашла. В субботу утром Берген – словно съемочная площадка для зомби-фильма – пустые улицы и удивительная для такого большого города тишина. Зато я лихо слетела с горы. Снова пошел дождь, и прекращаться, похоже, не собирался. Я отсиживалась на вокзале в порту. Было скучно. Сперва я думала задержаться в Бергене на пару дней. Но пряничные домики за панорамными окнами вокзала и приплывающие-уплывающие туристы на пристани навевали грусть. Хотелось двигаться дальше. Крутить педали, слушать музыку, обогнать чертов дождь.
И я решилась. Переоделась в туалете в непромокаемые штанишки, которые пожертвовала мне Катя перед отъездом из Осло, упаковалась, накрыла багаж чехлом и поехала дальше.

Берген – Алесунд .
Е39, вдоль которой я хотела следовать дальше на север, - дорога узкая, исключительно автомобильная, с тоннелями и паромными переправами. Есть и дублирующие дороги, но я никак не могла выехать на такую и решила срезать по велодорожкам через гору. Срезала я несколько часов, забралась на самую вершину чего-то очень внушительного, встретила на вершине милую норвежскую пару, которая внезапно вышла из леса. Они-то мне и сказали, что я выбрала неверное направление и почем зря карабкалась по бездорожью вверх. Я не расстроилась и бодро за 20 минут скатилась с горы, несясь по заколдованному лесу огромных вековых деревьев. Выехала к супермаркету Rema1000, затарилась там рыбными консервами, шоколадной пастой и крекерами. Дождя уже не было. Я нашла дублирующую дорогу и помчалась на север вдоль Е39.

Несколько часов катила без дождя, было жарко в тех самых непромокаемых штанах. Но погода тут непредсказуемая и пушистые черные тучки подсказывали мне, что еще рано переодеваться. И правда, скоро зарядило так, что мне пришлось прятаться полчаса на автобусной остановке. Сидеть было скучно. Постоянно хотелось двигаться вперед, поэтому я дождалась, когда дождь станет слабее, и продолжила путь.
Через несколько часов я приехала к очередному тоннелю. Объездной дороги не было.
«Хм, - думаю я, - вот и настало время стопить».

Велоавтостоп для меня развлечение новое. Безвелика я стопила лет в 20 между Находкой и Владивостоком почти каждые выходные. Я забралась на бетонное ограждение болтать ногами и глубокомысленно изучать свою красивую бумажную карту. Пока изучала, рядом остановилась машина, до отказа забитая норвежской многодетной семьей.

Мать семейства рассказала, что видела в этом тоннеле ни один раз велосипедистов, мол, можно. Я честно призналась, что боюсь. Причем не знаю, что меня больше останавливало от самостоятельного посещения тоннелей – опасность движения там или давящее ощущение грота. Но я поблагодарила за то, что они остановились поинтересоваться как у меня дела.
Я просидела на том ограждении еще минут 20, прежде чем рядом со мной остановился огромный автобус. «Ну что, - говорит мне улыбающийся усатый водитель - подбросить тебя?».

И мы понеслись через тоннели и узкие серпантины вдоль берега. Меня начало клонить в сон и я даже на какое-то время вырубилась, было зябко сидеть без движения, я чувствовала, что почти вся одежда на мне – сырая после дождя. Но маршрут того автобуса был короткий, меня высадили на развилке дорог у подножья огромной горы.

Дальше дорога входила в гору и продолжалась многокилометровыми тоннелями до следующей паромной переправы. Автобус развернулся и уехал обратно. Я осталась на развилке решать, ехать в объезд или стопить.На остановке я переоделась в сухое, надев на себя все, что было теплое. Почувствовала себя снова человеком – сухим и теплым. Пока перекусывала крекерами с пастой, рядом со мной остановилась маленькая машинка. В машинке сидела парочка норвежцев. Ребята спросили, не собираюсь ли я случаем нырять в тоннель с великом.
- Ни за что!
- Ну тогда мы можем тебя подвезти.
Я стала рассыпаться в благодарностях и суетиться, чтобы разобрать велик. Но нам удалось его каким-то чудом впихнуть, даже не снимая велорюкзак. Тоннелей там и правда оказалось какое-то нереальное количество и какой-то жуткой протяженностью. Конечно, никакими велосипедными дорожками в той местности и не пахло. Узкие трассы, крутые серпантины, дикая природа вокруг, изолированные тоннелями бухты с редкими домиками.
Мы весело прокатились до переправы, ребята развернулись и уехали обратно, а я взошла на очередной паром. Около 22-х я оказалась на другом берегу фьорда. Черные тучи, неприветливые горы, совсем маленький поселок, лавочка с хот-догами, заправка, ни души. Надо было ехать дальше по трассе и искать место для ночлега. Из-за туч быстро становилось темно, вокруг меня лес и горы с водопадами, редкие домики вдоль дороги с темными окнами не добавляли радости. Хотелось уже куда-нибудь поскорее приехать. Ставить палатку вдали от человеческого жилища не хотелось, а вблизи не было подходящего места. Поэтому я еще порядочно накрутила километров, прежде чем стемнело окончательно и стало страшно ехать дальше. Хотя бояться там и нечего – дорога вдоль берега с редкими маленькими поселками вдоль нее, лодки, шум водопада, снежные горы на другом берегу фьорда. Красиво и спокойно. Но страшно. Потому что темно, хочется в тепло и живого человеческого общения.

После какого-то количества часов нулевой видимости из-за ливня, мы-таки обогнали дождь и я вылезла из автобуса в местечке Volda вечером. Мне надо было преодолеть километров 50 до парома в Festoya. Всюду меня окружали снежные горы, и я уже не старалась их всех сфотографировать, боясь, что они вскоре закончатся. Кончаться они уже определенно не собирались.

Останавливаться на ночлег не хотелось и, несмотря на то, что в Алесунде меня никто не ждал (я писала каучам, но ответа ни от кого на тот момент не получила), меня подгоняло вперед какое-то нетерпение, тянуло на север. Тем более, я большую часть дня каталась на автобусе и спала, и у меня было еще достаточно запала, чтобы проехать эти 50 км.

К переправе я приехала уже в темноте. Я не знала, есть ли ночное сообщение и даже предполагала, что мне придется заночевать на лавочке в ожидании первого утреннего парома. Но на причале выстроились в рядок машины, а значит, скоро должен быть паром. И тут я получила смс от Эрика с предложением вписки. Я спросила у водителя одной из машин, сколько километров от Solavagen, куда приходит паром, до Алесунда, и, получив ответ «что-то около 25-30», написала Эрику, что приеду глубокой ночью. Он ответил, что все хорошо, и он не собирается рано ложиться спать.
15 минут и мы в Солавогене. Чернейшие тучи нависают над портом. «Нет-нет, погодка, - думаю я - Ну что за подстава? Давай не сейчас!». Привычка мысленно разговаривать с неодушевленными предметами, погодой и даже велосипедом, стремительно утверждается в моей жизни.
Алесунд ночью пустой. Только дорожные работники и одна загулявшая компашка. Но почти все время я еду вниз, точнее несусь. К Эрику я приехала около трех ночи и, конечно, его разбудила.

Алесунд – Тронхейм - Моша.
Я проснулась, а за окном – сказочный вид на снежные горы позади фьорда. Я к ним так и не привыкла, и уже, наверное, никогда не привыкну. Каждый раз, когда я их вижу, меня переполняет восторг.
В Алесунде я провела один отличный день, отдыхая, стираясь и катаясь по городу. Там, помнится, был вечер понедельника, редкие туристы на улицах, редкие местные в супермаркете Rema. Я посидела и подышала морозным воздухом в порту, вернулась к Эрику готовить ужин. Мы поработали каждый за своим компьютером и разбрелись спать.

Рано утромя приехала на CentralStation и минут сорок гуляла по причалу в ожидании своего автобуса до Тронхейма. Да, до Тронхейма я решила ехать на автобусе. Потому что устала, и нетерпение подгоняло меня вперед. Карта страны на моих коленях огромная, а я такая маленькая и меня так тянет на север.
Снова добрый водитель, студенческий тариф, вел тоже не посчитали. Я спала почти всю дорогу до Тронхейма, меня всегда начинает клонить в сон, когда я долго нахожусь без движения. А потом мы приехали в жаркий, сумбурный и непонятный Тронхейм.
Я расслаблено катаюсь по улицам и никуда не тороплюсь. Через пару часов меня ждет моя норвежская хост-семья в 15 минутах езды по Е6 от центра. Тронхейм мне не поддается, мне не удается ни почувствовать город, ни толково его отобразить. Зато я всюду вижу любимые GT и умиляюсь. Нигде до этого в Норвегии я их не встречала.

Подходит время встречаться с Туркелем – главой моего хост-семейства. Мы договариваемся встретиться на перекрестке у заправки, он едет вперед, а я следую за его машиной еще пару километров. И мы дома. И у нас барбекю-пати.

На следующий день я открывала Тронхейм и чувствовала себя очень хорошо и спокойно. Чем дальше на север, чем холоднее и суровее вокруг, тем лучше я себя ощущала – уверенней, счастливей. Тронхейм в сравнении с большинством норвежских городов – относительно плоский, кататься по нему легче легкого. Настроение отвязное, а без багажа на веле так приятно кататься, я ощущаю себя легкой и стремительной. Небо затягивается грозовыми тучами, но мне все равно, я летаю по каким-то пирсам и подпеваю плееру.

На следующее утро меня основательно собрали в дорогу, надавав мне компактной еды и снабдив рекомендациями по ближайшему маршруту. Я не без грусти попрощалась со всеми, навьючила багаж на коня и с радостным трепетом понеслась на север.
Проехав километров 20, я не выдержала и забралась в какой-то велосипедный тоннель переодеться в шорты и майку – жарило основательно. Мне надо было доехать до местечка под названием Stjordal, откуда срезать на поезде неинтересную, по словам Туркеля, часть пути до Steinkjer.
Автоматы на станции принимали либо карты, либо монеты. На карте деньги закончились днем ранее, а наличка у меня имелась только бумажная. Но добрая женщина, ожидающая того же поезда, купила мне билет, расплатившись своей картой, а я отдала ей налом.
В Steinkjer я снова переоделась в туалете на станции, моросил дождь. Таксисты у вокзала указали мне выезд к Е6, я поплутала на каких-то не очень понятных развязках, пытаясь найти объездную, чтобы проскочить еще один нелепый тоннель. Где-то по дороге меня нагнал один из таксистов и предложил подкинуть через тоннель. После тоннеля я решила ехать до тех пор, пока не сморит сон – сил было предостаточно.
После 80 км я ехала уже не столь бодро, но расстояние до Тромсо, судя по карте и дорожным указателям, никак не хотело уменьшаться. Хотелось докрутить до сотни, но памятуя свой опыт поиска ночлега в глуши и обещание себе самой не ездить в темноте (хотя какая там темнота на севере, сплошные сумерки), я решила встать на ночлег у трассы на очередном придорожном «кармане» с лавочками для туристов. Ни разу не видела, чтобы в таких местах ставили палатки, но мне нужен был отдых.

Я проснулась около 7 утра, от того, что было нестерпимо жарко. Катила по жаре часа три, периодически заваливаясь на асфальт отдыхать и отмахиваться от назойливых мух. Вползала на особо крутые горочки и неслась с них же так, что ветер свистел в ушах громче музыки. Жарко, мое лицо и руки обгорели по двадцатому разу. Остановилась в небольшом городке зарядить телефон и выпить холодной колы со льдом. Жара злила. Дальше по Е6 остановилась сфотографировать пасторальный пейзаж с овечками, положила руку на ограждение и меня ударило током. Вдобавок к жаре, это разозлило еще сильнее. Перевалив через очередную гору, утерла пот со лба и решила стопить – ехать было уже тяжело.
Поймала классного норвежского парня Эйнара на небольшой машинке, мы вместе запихали вел на заднее сиденье, сняв колесо и багаж. И часа три весело неслись на север с историями и остановками на мороженку и пофотографироваться. Пока не пришло время расставаться – в Моша наши дороги расходились.
Моша – Тромсо.

Велосипед я решаю не собирать, встаю на автобусной остановке, надеваю все теплое на себя – в Моша туман и дубак, и начинаю голосовать. Стоять холодно и скучно, я пританцовываю. Знакомлюсь с литовцем – он видел меня прежде где-то на трассе, а они с девушкой едут стопом в Нордкап. Две норвежские девчушки, лет по 7-9, вертятся вокруг меня и расспрашивают, что я делаю и куда вообще еду. Они смеются, показывают мне, как надо правильно голосовать, бегают туда-сюда – то на заправку с литовцами потусить, то в супермаркет. Спрашивают, хочу ли я кофе, а я его, конечно, хочу, и они приносят мне стакан с кофе из автомата и учат говорить спасибо по-норвежски. Я для них развлечение.

А потом перед остановкой начинает сбавлять скорость огромныйtruck Scania. Улыбаясь, я иду к кабине, передо мной на высоте нескольких метров распахивается огромная дверь и оттуда свешивается несколько смущенное лицо молодого норвежца.
- Привет, - говорю я, растягивая слова, - Куда направляешься?
- В Тромсо, - отвечает мне Робин, и я чувствую, как учащается мое сердцебиение.
Самое красивое в Норвегии - это дороги. За полтора суток пути до Тромсо в моей жизни было огромное количество гор, один восхитительный рассвет и много-много смеха.Мы очень бодро неслись по таким крутым подъемам и спускам, что у меня захватывало дух. Вел мой ехал в разобранном виде в отсеке для сменной резины, ненужную уже резину Робин отдал литовцу, который пообещал сдать ее на заправку, загружаться в Моша мне помогали все – Робин, литовец, норвежские девчонки – забавная была картина.

Постепенно мы забрались на самый верх и лихо проскочили мимо знака «Arcticcircle», который я едва успела заметить. Мы ехали по сказочной стране туманов, снега и диких северных ландшафтов. Была уже ночь, плохая видимость из-за тумана и довольно жутко вокруг. Жутко и красиво. Я представила себя здесь одной, забравшейся каким-то чудом по этим серпантинам наверх на веле. Брр, в палатке ночью я бы точно дала дуба. Но я сидела в теплой кабине огромной фуры и почти не хотела, чтобы эта дорога заканчивалась.

Но плато закончилось, мы начали спускаться вниз. О чем-то неспешно разговаривали, а потом я замолчала на середине реплики и уставилась перед собой. Небо за очередным поворотом словно подожгли, оно не светилось, а именно полыхало рассветом. Настоящим заполярным рассветом в час ночи.Мы добрались среди ночи до Fauske, где было +10 и шел пар изо рта. Мы улеглись спать в огромной кабине трака, мне досталась «верхняя полка» под самым потолком, с окошком. Я завернулась в свой спальник и вырубилась.

Мыть голову в раковине мужского (за неимением другого) туалета сервисного центра Scania - квинтэссенция моего путешествия. Мы проснулись в 9 утра, неспешно собрались в дорогу, я убрала раскиданный по всей кабине походный шмурдяк и сделала бутеры. Врубили на всю громкость Guns N' Roses и понеслись успевать на следующий паром. Я закинула ноги на приборную панель и смаковала свое ощущение счастья. Это как влюбиться - норвежские дороги, стремительный трак, сэндвичи, ослепительное солнце, горы и море-море-море.

В дороге я фотографировала, болтала с Робином и даже пару раз вздремнула. Это была самая стремительная и расслабленная часть моего пути. А потом мы приехали в Тромсо.

Тромсо – Альта – Киркенес.
В Тромсо я как никогда быстро нашла себе вписку на ночь и новых румынских друзей. Почувствовав себя по-настоящему дома в самом красивом городе Норвегии, я провела там три дня, катаясь, отдыхая, знакомясь с людьми на улицах, стираясь и обрабатывая уже отснятые фотографии.
На следующее утро, после того как я с дальнобойщиками, цыганами и медведями примчалась в Тромсо, мы поехали с Сербаном (мой первый румынский хост) открывать для меня остров. Да, Тромсо по большей части располагается на острове, севернее полярного круга почти на 400 км.
Мы приехали на пляж за пределами острова и долго собирали камешки, гуляя по берегу. Искали необычной формы или содержания, с красивыми вкраплениями сверкающей, словно драгоценности, слюды. Демонстрировали друг другу находки и неспешно обсуждали особенности норвежской жизни. Я чувствовала себя совсем маленькой среди снежных гор, холодного моря, в уже привычных +9.
Вернулись на остров и заехали в один из немногих работающих в воскресенье магазинов, взяли по сэндвичу с колой и присели на лавочке у закрытого торгового центра кормить наглых чаек. Прокатились вокруг острова в поисках видов, вернулись домой отдохнуть и поужинать, собрали меня в дорогу – тем же вечером я переезжала к другому хосту Габриэлю на вершину острова, у него имелось больше свободного пространства и интернет. У Габриэля меня ждал все тот же теплый румынский прием, вид на горы и вино.

Весь следующий день я провела за обработкой фотографий, стиркой и расслабленным отдыхом – мне впервые за все время пути не нужно было никуда торопиться, в запасе была пара дней на Тромсо и только затем – дорога в сторону норвежско-российской границы через Альту и Киркенес. Одного дня мне было достаточно для восстановления сил, следующим утром я отвязала коня и снова выехала в город. Купила плитку шоколада, умяла сразу половину и бодро покатила пялиться на людей и окрестности. Познакомилась с русскими геофизиками Костей и Сергеем с норвежского корабля, вместе мы весело гуляли и валялись на арктических газонах.

На следующий день мы встретились с Костей и решили прогуляться на вершину горы Сторстейн («большой камень»). Велик привязали к дереву по пути, спросили дорогу и бодро забежали наверх. Там есть и действующий подъемник с кабинками, но это 100 крон и вообще надо форму поддерживать. А с Сторстейна открывался тот самый нужный мне вид на Тромсо. А еще там можно было поваляться в снегу, попрыгать и подурачиться.

Это были лучшие каникулы, самый основательный отдых и зашкаливающее количество эмоций. Тромсо я полюбила всем сердцем. Но надо было ехать дальше.
Дорога до Киркенеса лежала черезАльту, почти 800 км пути. Причем, после Альты дорога раздваивалась – можно было ехать дальше по Е6, либо свернуть на 92-ю и срезать через Финляндию добрую сотню километров. Я понимала, что по здешней местности и с моими темпами мне ни за что не добраться до границы до окончания срока действия визы, даже если я буду крутить по 100-130 км в день. Но меня это не особо беспокоило.

Я разменяла последнюю заначку, понимая, что придется, так или иначе, пользоваться общественным транспортом – трафик на севере не сильно большой, а значит меньше шансов застопить кого-нибудь. А стопить придется – на следующий день ожидался шторм в районе Альты.
Мне надо было снова выехать на Е6– но до нее было 90 км сперва обратно по Е8, затем по 91-й. И два парома. По сути – день пути. Но вечером мне уже хотелось быть в Альте. А доАльты было километров 300. Автобусы на такие дальние маршруты ходят не часто – один, максимум два раза в день. И мне хотелось его все же перехватить во второй половине дня.

Ехать первые километров 30 было довольно легко, по второстепенной дороге вдоль Е8, фьорда и фермерских хозяйств. По совершенно пустой дороге, где я могла нестись, раскинув в сторону руки, словно я лечу.

Потом начался долгий и довольно нудный подъем, скрашиваемый лишь видом на снег в горах. Духота, надоедливые мухи и пустая 91-я дорога, ведущая к первой переправе. Редкие машины, несколько попыток стопа, когда стало совсем жарко и лениво. Но до парома мне суждено было доехать самой и, более того, ворваться на него в последнюю секунду перед тем, как опустят аппарель, подбадриваемой толпой.

Я получила сообщение изАльты - меня ждут сегодня вечером! Но километров за 5 до переправы мимо меня пронесся автобус в Альту. Я помахала водителю, заранее зная, что он не остановится (редко кто из них останавливается где-то кроме автобусных остановок). Судя по расстоянию доАльты и тому, что уже было три или четыре часа дня, это был последний автобус в том направлении.

Я с большим усердием принялась крутить педали, впереди уже виднелись очертания фьорда, но за каждым подъемом обнаруживался очередной подъем. Минут через 15 я поняла, что мне не успеть на паром, а значит – не догнать автобус. Колонна машин, выехавшая с парома, пронеслась мимо меня в обратном направлении. Затем снова все стихло.

Я уже расслабилась и благополучно плюнула на попытку догнать автобус, но тут, за очередным подъемом, я увидела причал. Машины уже все загрузились, на причале никого не осталось, а значит вот-вот паром отойдет, они не стоят там подолгу, отплывают сразу же, как загрузятся. Я разозлилась и втопила так, что у меня зашумело в голове. Несколько минут бешеного сердцебиения и я буквально влетаю на аппарель, чуть не впечатавшись в ближайшую машину. Аппарель опускают. Ко мне подходит водитель одной из машин и что-то говорит про то, как быстро я ехала, я смеюсь и пытаюсь отдышаться, меня складывает от смеха и того, как дрожат мои ноги. Я чувствую себя вдруг такой счастливой. Догнала.

Попросилась в автобус и меня взяли с собой, опять по самому бюджетному тарифу. Небо затянуло тучами, я завернулась в толстовку, поджала под себя ноги, включила плеер и разглядывала проплывающие мимо горы, периодически сглатывая комок в горле. Я знала, как сильно буду скучать по ним. Как я никогда не скучала даже по морю.

К ночи мы приехали в Альту. Поднимался ветер, обещание шторма на завтра казалось правдоподобным. Я нашла по GPSдом хоста, меня ждала открытая дверь с запиской – сам хост укатил по своим делам и увидеться мы должны были только на следующий день. Ночью начинается шторм, от ветра поскрипывает дом, меня нахлобучивает какой-то глухой, отупляющей усталостью, и я засыпаю часов на 12.
На следующий день я была овощем, трещала голова, на улице творилось черт знает что. Приехал мой хост Йорн, мы познакомились, закрепили знакомство поеданием какого-то вкусного импортного шоколада. Йорн предложил прокатиться на машине. Я с неохотой согласилась - голова была ватная, хотелось лежать без движения, уставившись в стену.

Но поездка выдалась неожиданно увлекательной. Мы заехали за кофе, припарковались на мысе и пошли по нему гулять под дождем.  А там, на склонах – знаменитые петроглифы, их более 5000 вокруг Альты и они занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые из них датируются 4200 годом до нашей эры.
Альта подарила мне не только возможность выспаться и отдохнуть, но и отличные воскресные покатушки по пустому городу. Такое спокойствие и радость наполняли меня, я словно зависла в состоянии, когда ничего не имеет значения – ни пройденный путь, ни то, что приключится с тобой завтра. Только горы, море, словно поющая тишина и ощущение равновесия, уверенного сцепления с дорогой, с землей.

Днем позже настало время уезжать. Я не знала какими темпами буду добираться до Киркенеса, но время у меня было с запасом на одну ночевку в суровой северной глуши. Еще за час до отъезда я жадно рассматривала уже засмотренную до дыр карту и не могла решить по какой дороге ехать – дальше по Е6, или свернуть здесь из Альты на объездную. Но бросать монетку не пришлось. Не люблю возвращаться назад, а на объездную надо было вернуться на семь километров. Значит - вперед, на Е6.

После такого основательного отдыха мне было приятно снова крутить педали. И я проехала часа четыре, прежде чем на каком-то подъеме не разразилась гроза с проливным дождем. Я выругалась и остановилась, чтобы достать дождевик, подаренный мне Катей в Осло. Но даже не успела как следует зачехлиться. Рядом остановилась машина, и мне предложили обогнать дождь. Я согласилась, учитывая, как трепетно я отношусь к тяжело пережитой в прошлом пневмонии. Дождь мы с норвежским рыбаком обгоняли часа полтора, слушая сольник вокалиста A-ha.

Около 1120 километров я проехала по Скандинавии на велосипеде. И более 4000 км общего пути. Было все – усталость и вдохновение, адское пекло и заполярное лето в шерстяных носках, велоавтостоп как самый изумительный способ передвижения, целая одна поломка и невероятное количество фантастических людей, каждый из которых останется в моей памяти. У меня получилось создать собственную сказку. И главную роль в моей сказке играли даже не горы, дороги и дикие северные пейзажи, – а люди, которые встречались на моем пути, и которые болели за меня даже не в одной стране мира (и даже не в двух). Каждому из них мне хочется сказать спасибо.

И спасибо моему GT, который отважно путешествует со мной из Владивостока в Москву, из Москвы в Питер, из Питера в Скандинавию и теперь снова в Москву. Гордый и чистый стоит он сейчас рядом со мной, сверкая шведской цепью. Мы оба думаем, что это – только начало.

Фото к статье:

все статьи

Оценить:

Теги: Акции